Foto Reuters-“Fashion should be a form of escapism, and not a form of imprisonment. I wasn’t born to give you a twin set and pearls.”
-“I’m mad in the front of my mind, but business-minded in the back.” (WWD.com)
-“It started with the Salem witch trials—a personal and passionate subject for me as I discovered that some of my ancestors were hanged as witches. I traced the roots of witchcraft back to Paganism and ancient Egypt where people worshipped the sun and moon.” —Sobre su colección Fall 2007. (WWD.com)
-“It was all about decay. I used flowers because they die. My mood was darkly romantic at the time.” -Sobre su colección Spring 2007. (V Magazine)
"I know it was crap". –Sobre su primera colección para Givenchy, muy criticada por la prensa. (US Vogue, Octubre 1997)
"I find beauty in the grotesque, like most artists. I have to force people to look at things." -Sobre su colección Fall 2009.
-McQueen ha trabajado con grandes músicos a lo largo de su carrera. Con el fotógrafo Nick Knight, realizó la dirección de arte de la tapa del disco de Björk, “Homogenic”, de 1997. Además dirigió el video de la canción “Alarm Call” del mismo álbum.
La chaqueta pertenece a la colección privada de David Bowie. Foto: www.studio-international.co.uk
-También diseñó junto a David Bowie, el saco con estampa de la Union Jack que el músico luce en la tapa de “Earthling”, y utilizó en la gira de presentación del disco durante 1996-97. La última aparición de una creación McQueen viene de la mano de Lady GaGa, quien en su video de la canción “Bad Romance” aparece con varios vestidos –y los tremendos zapatos tipo tatú- de su colección de Verano 2010.
-¿Cómo descubrió su vocación? "I was literally three years old when I started drawing. I did it all my life, through primary school, secondary school, all my life. I always, always wanted to be a designer. I read books on fashion from the age of 12. I followed designers' careers. I knew Giorgio Armani was a window-dresser, Emanuel Ungaro was a tailor. At school, people just ignored me. That was fine. I was doing it for myself. But I always knew I would be something in fashion. I didn't know how big, but I always knew I'd be something." (The Independent)-¿Qué significa ser un buen diseñador? "I don't think you can become a good designer, or a great designer, or whatever." "To me, you just are one. I think to know about colour, proportion, shape, cut, balance is part of a gene." (The Independent)
-Sobre alfileres y perfeccionismo. "When I'm doing something with white fabric, I want a white pin. Or if it's black, I want a black pin. I don't want to see a red pin on black fabric. That bothers me," (The Independent)
-McQueen siempre tenía un auto esperándolo luego de sus desfiles, se subía inmediatamente después de terminado el show y se iba a su casa. "People always ask me why I don't stick around after the show, but stick around for what? After the last show I went back to the hotel and watched a film. I rarely go to my after-show party. I've done all that madness. Things change. I know what kind of world I work in and I find the social and political side of it incredibly stressful. I'm now in a position where I don't have to do that and I choose not to. I visit. I don't stay." (The Independent)
Boutique de Los Angeles. Foto Big PicturesENTREVISTAS
-Extracto entrevista de Tim Blanks para la revista V, año 2004.
Tim Blanks: Siempre mantuviste que tus colecciones de Mujer se trataban acerca de darle poder a las mujeres. ¿Sentís lo mismo acerca de tus colecciones Hombre?
Alexander McQueen: Los hombres no necesitan más poder.
TB: Sí! Estoy hablando de auto-estima.
AM: Seguro, la publicidad y toda esa mierda que te muestra la forma en que tendrías que ser y si no sucumbís a eso entonces sólo sos un pedazo de mierda –es curioso, todos los chicos que me gustan tienen problemas con sus padres.
TB: ¿Sentís algo de responsabilidad?
AM: Sí. No sé, no en este momento. Esto este tema de Gucci –entré en esta compañía porque creía en Domenico [de Sole]. Todo cerraba (…). No se trata de dinero. No se trata del negocio. Estoy pensando en un nivel mucho más personal. Sé que nada es para siempre, pero al menos me podría haber dado diez años.
TB: ¿Te sentiste abandonado?
AM: Sí, completamente.
TB: Eso es como tener problema con tu papá de alguna manera.
AM: De hecho yo lo veía como a una figura paterna. Me comunicaba con un hombre que se parecía un poco a mi papá y podía hablar con él. Era un poco intimidante porque yo no tenía ese tipo de relación con mi papá.
TB: Entonces, ¿qué pasa ahora?
AM: Sigo la corriente. ¿Qué puedo hacer? No manejo Gucci. No estoy más preparado para pelear en mi rincón. Es tedioso. Hay demasiadas cosas más importantes en la vida, y es demasiado corta para estar quejándose de esto.
[…]
TB: ¿Te gusta el dinero y todo el éxito puede darte como las casas hermosas y las fabulosas colecciones de arte?
AM: Nadie en su sano juicio gastaría 2,5 millones de libras en una casa en Hackney. El dinero no significa nada para mí. Si lo pierdo todo mañana, es el destino. ¿A quién le importa?
TB: Entonces, ¿cuál es tu destino?
AM: Sin dinero y sin hogar, convirtiéndome en una de las cosas que antes me inspiraban: un vagabundo.
El saludo final en monopatín luego de su colección para Givenchy Fall 2000.-Extractos de una entrevista de Colin McDowell para el diario The Times, abril 2003.
-McQueen es el primero en admitir que su experiencia en Givenchy no fue feliz, aunque el dinero que ganó le ayudó a construir su propia marca. “Al comienzo era muy inseguro. Me rodeaba de gente que tenía mucha confianza en sí misma. Sentía que peleaba contra todo un régimen establecido. Pero luego aprendí que los otros estaban mucho menos seguros de lo que pretendían.”
-Sobre sus desfiles: "Tienes sólo 30 minutos para poner no sólo lo que es más importante, sino lo que es más personal para vos: tus emociones, lo que sentís en tu cabeza que has estado trabajando durante los últimos seis meses o incluso más tiempo".
-McQueen se independizó cuando el grupo Gucci compró el 51% de su marca en diciembre de 2000, en una suma que se rumorea en $ 80 millones. Esto le permitió salir de Givenchy donde no se sentía a gusto sobre todo en sentido creativo. En la actualidad trabajaba enteramente en Londres -aunque presentaba sus colecciones en París-. Como él mismo explica: "No hay nada malo con la moda de Londres, pero siempre será una lucha cuesta arriba aquí. No me gusta especialmente exhibir en París, pero ahí es donde están los compradores. Cuando mostré aquí, no había compradores suficientes para justificar las 300.000 libras más que costaban los desfiles. Y Londres no recibe mucha ayuda del gobierno. No es que me importe. Nunca dejaría que un gobierno sacara lo mejor de mí."
-McQueen admite haber aprendido mucho de la unión con Gucci: "Me he dado cuenta de que tiene que haber un equilibrio entre tu satisfacción mental y las necesidades financieras de tu empresa. Una colección es de dos tercios artística, un tercio negocios. Pero siempre recuerda que es la fantasía, la parte artística, la que hace que los clientes deseen comprar los pantalones negro básicos que ponen el dinero en el banco. Tenés que hacer cosas que no siempre quisiste. Siempre hay aspectos negativos. Pero, si estás decidido, como yo, siempre se puede encontrar el truco para convertirlo en algo positivo."
Dos imágenes de sus boutiques en Londres.Foto Lexie Moreland (wwd.com)
Karl Plewka: A menudo tus desfiles dejan a la gente atónita. Para mí, esa es una de tus grandes fortalezas.
Alexander McQueen: Las personas que conocen a McQueen saben que siempre hay un mensaje subyacente. Por lo general sólo los intelectuales entienden que está pasando algo en lo que hago.
Plewka: Todos los plumajes que utilizó [para Givenchy] me hicieron pensar en alta costura como una especie en peligro de extinción. Debido a que a menudo ha sido tan irrelevante y elitista, el papel de la alta costura se ha ido diluyendo en la cultura moderna, pero está vivo como un tema nuevamente.
McQueen: Estoy aquí para un cliente moderno. La gente como Courtney Love o el tipo de persona que quiere algo loco, ya sabes, cosas divertidas. Es sólo moda, mi Dios!
Plewka: Exactamente. A menudo he sentido que la alta costura se ha ejecutado de una manera muy dura -todas esas muestras exageradas de mano de obra y joyas pueden verse vulgares.
McQueen: Algunas colecciones de alta costura tiene todo incluido el fregadero de la cocina! Se tira todo encima para hacer que parezca caro. Me parece grotesco cuando la ropa te golpea en la cara y no hay espacio para los errores. Pero no espero que pueda cambiar las cosas por mí mismo. Yo no soy un santo.
Plewka: Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo te sentís después de dar toda esta creatividad al mundo de la moda?
McQueen: ¿Te referís a lo que sentí, después de todo, de las críticas mixtas?
Plewka: Correcto.
McQueen: Bueno, creo que a veces puedo asustar a los editores, porque pueden sentir que están envejeciendo y que no están entendiendo. El problema está en su lado de la valla, no en la mía. Yo vengo de una era diferente y diseño ropa para nuestra era. Pienso en la gente que quiero vestir cuando diseño. Por supuesto que cometo errores. Soy humano. Si no cometiera errores, nunca aprendería. Sólo se puede avanzar cometiendo errores. Tengo veinte y siete años, no cincuenta y siete años. No soy Givenchy, soy Alexander McQueen.
Alexander junto a su mamá Joyce-Joyce McQueen entrevista a su hijo Alexander McQueen, para el diario The Guardian en abril de 2004. Es en el final de esta entrevista cuando la madre le pregunta cuál es tu peor miedo, y él responde: “Morir antes que vos”. Pero la omití porque ha salido en muchos medios. Si quieren leerlo les dejo el link.
Joyce McQueen: Me hubiera gustado invitar a Peter Ustinov a cenar, por su sabiduría y conversación. ¿A quién te gustaría invitar a cenar y por qué?
Alexander McQueen: Qué, si pudiera elegir a alguien?
JM: Quien sea en el mundo.
AM: Elizabeth I…
JM: Por qué querrías invitar a Elizabeth I? ¿Por la historia quizás?
AM: Porque ella es una anarquista.
JM: ¿Ella es anarquista?
AM: Ella era anarquista, sí. ¿Querés debatir un poco sobre eso?
JM: Bueno, no en este momento, no.
AM: Porque, ya sabes, ella casi fundó la Iglesia de Inglaterra bajo su padre, con toda la conmoción de los franceses y los escoceses ...
JM: ¿Quiénes serían los demás?
AM: Jesús de Nazaret, para comprobar si realmente existe, y no que hemos estado leyendo algún libro de Peter Pan en los últimos 2.000 años. O Mel Gibson, para que esté ahí, en caso de que Jesús no sea real.
JM: Si pudieras vivir y trabajar como diseñador en cualquier época, ¿cuál sería?
AM: ¿Cualquiera época? ¿Futuro también?
JM: Futuro también. Pero sobre todo el pasado.
AM: Quedémonos en el pasado entonces. Estoy pensando en hombres de las cavernas y taparrabos.
JM: ¿Qué hay de los Tudor y los Estuardo?
AM: Er ... ¡Estoy respondiendo a las preguntas! Lo más probable es...
JM: ¿Qué hay de --
AM: ¡Estoy pensando! El flamenco del siglo XV, los Países Bajos. Mi parte favorita del arte. Debido a los colores, por la forma sensible en que se acercaron a la vida.
JM: Simplicidad, querés decir.
AM: No voy a entrar en un gran debate de arte con usted.
JM: No, estoy tratando de llegar al fondo de por qué te gusta eso.
AM: Porque creo ellos eran muy modernos para su tiempo, en ese período y en esa parte del mundo.
JM: Pasas el mayor tiempo posible en tu hermosa casa en el campo. ¿Crees que la inspiración que conseguís ahí aparece en tu trabajo?
AM: No encuentro inspiración allí - me da una tranquilidad, mamá. Soledad, y un lienzo en blanco para trabajar, en lugar de las distracciones de la jungla de concreto.
JM: Correcto. Por lo tanto, te inspira en algunos aspectos entonces.
AM: No técnicamente. Nada de vida de campo o conejos flotando. Es paz y tranquilidad.
JM: Como sabes, soy fanática de Simply Red y de Elton John. ¿Quiénes son tus artistas favoritos?
AM: ¿Cantantes?
JM: Sí, ya sabes, grupos, lo que sea. Porque hubo un tiempo en que estuviste muy metido con la música clásica.
AM: Beyoncé. No, estoy bromeando.
JM: Tenía alrededor de 15. Lo sé porque todavía los tengo en casa.
AM: Creo que los compositores. La gente como Michael Nyman, que componen piezas originales de música - lo creas o no, los artistas de hoy están inspirados por gente como Michael Nyman y Philip Glass, que vienen con sonidos inusuales.
JM: Yo sé, lo sé, de ahí viene la música pop...
AM: Nooo, es como el arquitecto que diseñó el “Pepino” [Norman Foster y su torre Swiss Re, en Londres] inspira a la gente, o Alexander McQueen hace una colección que inspira a otras personas a hacer cosas diferentes y que las cosas avancen. La música rap ha estado presente durante mucho tiempo como para ser una fuente de inspiración. Las palabras están, pero la música no.
JM: No me has dado una respuesta con esto. No dijiste el nombre de ningún grupo.
AM: Sí -Philip Glass y Michael Nyman.
(…)
JM: Hace poco conseguiste tu certificado de buzo marino, ¿no?
AM: Sí, buceo submarino.
JM: Bueno, dos personas de mi familia descubrieron los restos del Rose Marie, buzos de aguas profundas. Eso explica hayas hecho lo del buceo profundo también. Es una continuación de todo eso, ¿no?
AM: Entonces, del lado de McQueen tengo la anarquía, y del lado de mi mamá, heredo el buceo submarino.
JM: La parte tranquila. A menudo a usted lo describen como un arquitecto de la ropa, y yo sé que tienes un gran interés en la arquitectura. ¿Cuál es el edificio más impresionante que jamás hayas visto?
AM: Ronchamps, de Corbusier.
JM: ¿Qué piensa usted de los edificios modernos en Londres?
AM: Me encanta el pepino.
JM: ¿De veras?
AM: Creo que es fantástico.
JM: ¿Pero no te gusta alguna de la arquitectura antigua en Londres?
AM: Bueno, sí, pero no es tan bonito como lo es en Italia o en París.
Octubre 2003, Londres. McQueen y Björk en una entrega de premiosJM: Si no te hubieras entrenado en Savile Row, ¿cómo hubieras entrado en la industria de la moda?
AM: Me hubiera dormido en el camino.
JM: O, no lo sé...
AM: Otras formas. Hubiera encontrado otras maneras de entrar en ella.
JM: Ves otras cosas y decis: "Yo también hubiera podido hacer eso"
AM: Foto-periodismo. Es el arte de los tiempos modernos. Creo que captura un momento en el tiempo que es espontáneo y eso refleja donde estamos. Lo que no hubiera podido ser es arquitecto, porque no tengo esa capacidad cerebral ni la paciencia.
JM: No, no tenés la paciencia, ¿verdad? Te mezclas con personajes célebres, aristocracia ... ¿Cómo te hace sentir llegar a casa y ser el bebé de la familia?
AM: Nunca estoy nervioso por eso, porque cuando llego a casa, papá siempre me pide que le haga una taza de té. Así que es muy normal.
JM: Cuando recibiste tu CBE [Orden del Imperio Británico] en octubre pasado [2003], nos dijiste a mí y a papá que miraste a los ojos de la reina y fue como enamorarte. ¿Qué había en su presencia que te cautivó?
AM: Había hecho un pacto conmigo mismo que no la iba a mirar a los ojos.
JM: Pero lo hiciste.
AM: Lo hice. Hubo un bloqueo simultáneo, y empezó a reír, y me puse a reír ...
JM: Fue un momento agradable, ¿no?
AM: Lo fue. Lo capturamos con la cámara, donde los dos nos estamos riendo. Ella hizo una pregunta, "¿Cuánto tiempo ha sido un diseñador de moda?" y le dije: "Hace algunos años, Señora". Yo no estaba pensando bien - porque casi no había dormido nada.
JM: Estabas nervioso.
AM: Estaba muy cansado. Y la miré a los ojos, y fue como cuando ves a alguien en la pista de baile y piensas: "¡Guau!" Fue como cuando me miró a los ojos, era obvio que ella es parte de la mierda que está pasando. Sentí pena por ella. He dicho muchas cosas sobre la Reina en el pasado - se sienta en su culo y se le paga un montón de dinero por eso-, pero en ese instante tuve un poco de compasión por ella. Así que me fui sintiendo humillado por la situación, cuando ni siquiera hubiera estado en esa situación si no fuera por ti.
JM: Yo pensé que era un gran honor.
AM: Yo no quería hacerlo.
JM: Era un honor para ti ...
AM: Sí, pero yo tenía mis opiniones sobre lo que ella significa.
"Long Live McQueen" para la revista V#47. Foto Richard Burbridge.Fuentes: Timesonline; independent.co.uk;Vmagazine.com;wwd.com
Las traducciones son mías
Las traducciones son mías
No hay comentarios.:
Publicar un comentario