Jazmín Chebar/ "Nuestro producto no necesita etiqueta", dice Claudio Drescher

Claudio Drescher, creó Caro Cuore luego Vitamina, y desde 2002 trabaja junto a Jazmín Chebar. 

 Foto InfonegociosSemanal

El diario online Infonegocios realizó una interesante entrevista a Claudio Drescher, socio y presidente de la marca Jazmín Chebar, en la cual habló del estado actual de la industria textil, el costo de la ropa en la Argentina y en el mundo, la estrategia global de la marca y el consumo en tiempos de crisis. Además, cuenta por qué considera que en el futuro la ropa de Jazmín Chebar podría prescindir de llevar etiqueta.

-Aquí reproducimos algunos pasajes de la entrevista con el explosivo título "La moda ha muerto". 

- Los shoppping son el gran canal de las marcas, ¿si?
No. Hay un error en general de los que analizan el rubro. Fijate: si yo multiplico la cantidad de prendas que se consumen en la Argentina fabricadas acá o afuera, te das cuenta que los shoppings no llegan a vender el 10%. Las marcas de shoppings son las marcas de lujo, porque las compran de clase media para arriba. Un grupo familiar que tiene ingresos por $ 8.000 no va a Paseo Alcorta a comprar, no va al Patio Olmos, va a otros lugares.
- ¿Qué porcentaje tiene el diseño sobre el éxito del producto?
Todo. Porque... ¿de qué hablamos cuando hablamos de diseño? Porque el diseño es el diseño de la ropa, pero también entra el diseño del local, de la estrategia, engloba todo. El diseño domina estos tres aspectos.
- En la moda, ¿todos copian lo que viene de Europa u otros centros de diseño?
La moda murió.
- ¡¿Ah?!
La moda como concepto de estandarización de la propuesta donde todo el mundo se va a vestir igual, porque está de moda, murió. Yo vi en Jazmín (la persona) el talento y la capacidad para hacer prendas únicas. Cuando yo detecto esto, digo: acá hay un negocio para hacer porque ella no mira lo que sucede en el mundo y lo aplica en la Argentina.
- ¿Y eso de los colores de moda?
Yo no sé cuál es el color de moda. Jazmín no cambia de color por la moda, desde que nació tiene su propios colores.

- ¿Las prendas de tu marca se reconocen a simple vista?
Nosotros tenemos una prueba “ácida”. Cuando estamos discutiendo y no sabemos si aprobar una prenda, decimos: “tapale la marca...”. Y con la marca tapada preguntamos: “¿es Jazmín Chebar?”. Para nosotros el comprobante de estilo no es la etiqueta, y no sé si algún día no voy a llegar a no ponerle la etiqueta a los productos. Nuestro producto no necesita etiqueta, no debería necesitar etiqueta para marcar la diferencia.
- ¿Cómo manejan el volumen, exclusividad y precio?
Es muy sencillo: de nada puede haber mucho. El tema es como una regla sencilla, cuanto más se diferencia el producto y más se visualiza que es Jazmín menos cantidad se hace. Si vos caminás por la calle y ves a una mujer vestida y decís eso es Jazmín, de eso tiene que haber poco.

La diseñadora Jazmín Chebar en el Bafweek Invierno 2013.

Foto BafweekOficial

- ¿La ropa argentina es cara?
A ver... si yo tomo una revista de moda argentina como la Para Ti y veo los precios y los comparo con una revista de moda internacional, nosotros tenemos precios a un tercio de lo que se vende en Europa o Estados Unidos. Un producto de Jazmín puesto hoy en un mercado europeo valdría tres veces más, con lo cual te diría somos más baratos.
- Y por qué hay ropa buena tan barata en Miami, por ejemplo...
Me estás hablando de dos mundos diferentes. En Estados Unidos, en Miami, podés comprar la mismo camisa por US$ 35 o US$ 300. Yo entro a una tienda en Nueva York y pido un suéter y el vendedor me pregunta: entre US$ 120 y US$ 1.200, ¿cuál quiere? Era el mismo molde de la misma prenda, pero el de 1.200 era de Hermès y el otro el que fabricaban ellos.

- ¿En qué notás la profesionalización del negocio?
Hoy en Jazmín Chebar hay ocho pibas recibidas en la UBA en diseño y 30 años atrás no había ésto.

- ¿En qué países están con Jazmín Chebar?
Dos en Montevideo, dos en Chile, Perú y Paraguay con dos y este año abrimos en Colombia. Hemos visitado México también...
- ¿Es lo que imaginabas?
Sí, tenemos un objetivo de llegar al 25% de ventas en el exterior en 2016.

- ¿Qué es diseño de estrategia?
A ver: si yo armo la colección de Jazmín Chebar, la misma exactamente y la pongo en otro local, en Avellaneda... ¡no vendo nada porque no se entiende nada! Para entender una marca hay un montón de variables: ¿vos pagarías una lapicera Mont Blanc a US$ 200 si te la ponen en el kiosco de la esquina con cigarrillos? ¡Ni se te ocurre! Ahora vas a los locales preciosos que tiene Mont en el mundo y entendés porqué valen US$ 200 y cuál es el armado completo de la propuesta.
- ¿Cómo es el mecanismo? Vos aprobás cada prenda, se discute cada prenda..
Es así. Jazmín boceta con su equipo de diseño donde cada grupo de chicas maneja un área: cuero, juntos, tejidos planos, tienen como su especialidad, pero trabajan en conjunto porque las colecciones salen de un solo lugar. Después no hay ningún producto que Jazmín no vea y apruebe. Hay muchísimos disparadores en la cabeza de Jazmín: le traen un tejido nuevo y a ella dice “yo a esto lo veo para pantalón, mini...”. La tela es un disparador, un objeto es un disparador, un accesorio es un disparador, hay como distintas entradas. Yo no veo personalmente las prendas salvo que ella me diga tengo dudas con esto, quiero ver tu opinión.
- ¿Cuántas prendas se aprueban por año?
Son 1.200 diseños por año, con lo cual -como mínimo- habrá 1.500 desarrollos, donde Jazmín tiene un requerimiento del área comercial.

-Leé la entrevista completa: acá.

Diseños de la última colección Jazmín Chebar otoño-invierno 2013 presentada en el Buenos Aires Fashion Week.

Fotos BafweekOficial