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lunes, 3 de febrero de 2014

London Fashion Week O/I 2014/ Diseñadores argentinos participarán del IFS 2014

Diseñadores argentinos participarán de la exhibición "Land of diversity, Time of contrasts" en el International Fashion Showcase (IFS), en el marco del London Fashion Week Otoño/Invierno 2014, que se llevará a cabo del 13 al 19 de febrero en Londres. La participación nacional en el IFS 2014 es organizada, por segundo año consecutivo, por la Embajada de Argentina ante el Reino Unido, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y la Fundación Exportar. 

El Internacional Fashion Showcase, una iniciativa del British Council y el British Fashion Council, tiene el objetivo de expandir el evento London Fashion Week hacia el público general e invitarlo a experimentar el diseño emergente de todo el mundo a través de exhibiciones, charlas y seminarios.
Los diseñadores que participarán de la representación argentina son: Bossini Pithod, Gonzalo Villamax, Kalu Gryb, Li Torres, Luz Ballestero, Paula Ledesma Knitwear, Nev, Quier, Lucas Sánchez, Mafe, Chicco Ruiz, Mariana Landivar, Chulo, Las Pablo, Ene Joyas, y Lorena Sosa.

La muestra "Land of diversity, Time of contrasts" -curada por el Observatorio de Tendencias INTI y el área de diseño de MICA Secretaría de Cultura de la Nación- configura un panorama del diseño emergente argentino explorando el trabajo de dieciséis firmas de indumentaria, calzado, accesorios y joyería. En sus propuestas, la innovación sobre aspectos constructivos, funcionales y estéticos de los productos, entabla diálogos fructíferos con los horizontes geográficos y simbólicos del entorno. El proyecto curatorial propone un recorrido por líneas creativas aunadas en la reinterpretación de materialidades –lana, pelo de camélidos, cuero, metal y algodón-, a partir de las cuales se despliegan morfologías novedosas y texturas singulares. Aspectos racionales y emocionales se integran para dar como resultado piezas de diseño con una rica trazabilidad, expresiones de una belleza simple e imperfecta.
De acuerdo a las condiciones establecidas por el British Council y el British Fashion Council para la participación en el International Fashion Showcase, y teniendo en cuenta que "el tema central del IFS es el talento emergente" por lo que "los participantes tienen que estar en sus primeros 4 años en la industria", así como cumplir con criterios de "innovación y calidad" en sus propuestas de diseño, el comité curador ha procedido a la selección de los dieciséis diseñadores, previa convocatoria pública realizada por la Cancillería Argentina y Fundación Exportar. Asimismo, ha sido considerada la temática de la muestra –la reinterpretación de materiales naturales locales- para definir a los seleccionados.

Exhibición: "Land of diversity, Time of contrasts"
Fecha: Del 13 al 19 de febrero de 2014, en 180 The Strand (180 Strand, WC2R 1EA, London).
International Fashion Showcase – London Fashion Week Otoño/Invierno 2014.

Foto Ani Sirabonian para Elephanto Studio


jueves, 2 de enero de 2014

Trends Media Group/ Presentó el Libro Blanco Indice de Tendencias en China (CTI)

El Libro da a conocer el modelo de investigación "Five Forces" (Cinco Fuerzas) e información clave sobre el sector de la moda de China.

Trends Media Group, la principal editorial de moda y estilo de vida de China, presentó el Libro Blanco Indice de Tendencias en China (China Trends Index, CTI), edición 2013, que incluye información clave de la moda y que anuncia las Clasificaciones del CTI de 2013: las Marcas Más Atractivas, las Marcas de Lujo Más Deseables, las Marcas Chinas de Diseño Más Deseables, los Principales Diseñadores Chinos, los Principales Diseñadores Chinos Jóvenes, y las Ciudades Más Modernas de China.

El Libro Blanco indica que el sector de medios de la moda está abrazando hacia una nueva era, en la que las publicaciones deben dar no solo contenido, sino también canales de consumo. Se destacan las culturas y valores de marca. Las compañías tradicionales continúan desempeñando un papel importante mientras que las compras en línea se están equiparando.

Estuvieron presente más de 200 personas, incluidos representantes de marcas de lujo, de moda y de estilo de vida, los principales diseñadores chinos, funcionarios de gobierno, y los medios.

¿Qué es el China Trends Index?

El CTI busca ser un soporte en cuanto a información y guía profesional para empresas y diseñadores de moda de China.
En 2006, el CTI describió las características del mercado de consumo de moda de China. En 2011, se dio a conocer la clasificación de las ciudades más modernas de China.
El CTI edición 2012 detalló las principales marcas de lujo en 20 ciudades de China, la clasificación de las prendas, joyas, relojes, automóviles y cosméticos más populares en China, y las principales 10 marcas de diseño chinas más atractivas.
El CTI edición 2013 se centró en cinco fuerzas impulsoras de la industria de la moda en China: medios, marcas, minoristas, diseñadores y ciudades.

Acerca de Trends Media Group

Trends Media Group publica 17 revistas que incluyen a "Cosmopolitan", "Esquire", "Harper's Bazaar", "Bazaar Men's Style", "Bazaar Jewelry", "National Geographic", "FHM", "Car", "Robb Report", "Trends Health", y otros títulos específicos como "Audi" con operaciones en editoriales, publicidad, impresión, distribución, publicaciones digitales y nuevos medios. Se ha convertido en un conglomerado de medios con capacidades en muchos medios, con sede central en Pequín y oficinas en Shanghai y Guangzhou.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

La tercera temporada de Project Runway Latin America ya tiene un ganador

PRLA III. La presentadora Eglantina Zingg, el diseñador Ángel Sánchez, y el ganador Matías Hernán.

 Esta semana GLITZ* dio a conocer el ganador de la tercera temporada de Project Runway Latin America y otra vez el vencedor es un diseñador de origen chileno. Se llama Matías Hernán, tiene 25 años, y en el capítulo final presentó una colección de vestidos basada en el uso del neoprene, la tela rígida con la que se fabrican los trajes de buzo, combinada con lycra de colores estridentes.
"Estuve varias veces con ganas de irme, pero sabía que lo iba a ganar. Lo que hice fue creer en mí mismo. Vengo de una familia muy creyente, lo hago a mi modo, pero lo tengo bien presente. Creo que Dios me ayudó para estar aquí, si no creyera en él estaría varios metros bajo tierra desde hace tiempo", dijo Matías Hernán al entarse del resultado de la competencia, y agregó: "Con esto quiero pagar mi universidad, arreglar mis cuentas y ya montar mi taller. Como me cambié de ciudad y estoy moviéndome mucho, no he concretado mi proyecto con máquinas y gente que trabaje para mí. También pienso que soy muy joven, recién cumplí 25 años y el año que viene voy a salir de la universidad; espero que me pongan a dar clases y que todo vaya caminando en mi carrera".

Matías Hernán se llevó como premio 25 mil dólares en efectivo para crear su colección, que será presentada en el Miami Fashion Week 2014, adonde podrá viajar con todos los gastos pagados junto a un acompañante; además de tener la tapa y la nota central en la revista Marie Claire México y Latinoamérica y estar presente en el Cancún Moda Nextel, en mayo de 2014.

Mariana Arellano, quedó en segundo lugar, se inspiró en las obras del artista venezolano Alirio Palacios, creando vestidos impactantes usando una paleta que iba del negro al plata.
Por su parte, Enéas -de origen brasileño-, creó piezas inspiradas en la obra del arquitecto Oscar Niemeyer, eligiendo el gris para sus prendas, lo que le valió el tercer lugar.
Steph, la finalista mexicana, exploró en la femineidad, un rasgo que los jueces le pidieron explotar a lo largo de los retos y que ella encontró en una colección de prendas blancas quedando con su trabajo en el cuarto lugar de PRLA III.

Con 10 días de trabajo en sus respectivos países, un presupuesto de 3 mil dólares, más el reto sorpresa de confeccionar una prenda más; las cuatro colecciones finalistas presentadas en pasarela contaron con nueve diseños cada una.

El jurado de la gran final estuvo conformado por la conductora venezolana Eglantina Zingg, el diseñador de moda Ángel Sánchez y Ariadne Grant, directora editorial de la revista Marie Claire en sus ediciones para México y Latinoamérica. Además para esta última pasarela se integró al jurado la cantante Fey y Lisette Trepaud, directora de relaciones públicas de Nextel y directora general de Moda Nextel.

-Para conocer toda la trastienda de la tercera edición del certamen de moda que inspira a toda Latinoamérica, podés entrar a http://projectrunwayla.com/blogprensa

Matías Hernán junto a una de sus modelos de la colección final.

lunes, 18 de noviembre de 2013

OCA/ Workshop: ¿Cómo vender Moda en el canal Online? - 22 de Noviembre

OCA -líder en correo postal y logística en la Argentina, realizará el workshop “¿Cómo vender Moda en el canal Online?”, dirigido a emprendedores, pymes, marcas de ropa y empresas que desean realizar ventas online o ya cuentan con un canal desarrollado. La actividad se llevará a cabo durante la mañana del viernes 22 de noviembre a las 08:30hs, en el Hotel 725 Continental.

Según el último estudio de la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), el rubro de indumentaria y accesorios de vestir se destaca por su mayor crecimiento en el e-Commerce. “En el último año se han incorporado varias reconocidas marcas a esta modalidad de venta, y asimismo han surgido diversos market places multimarcas”, indica el estudio.

Esta es la segunda actividad de estas características que durante 2013 lleva adelante OCA junto con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y la Cámara de Comercio Electrónico (CACE).

-Ver agenda, temas y disertantes del worshop: http://goo.gl/6buq8m

-Inscripción: los interesados en participar de la actividad pueden solicitar su inscripción a eventos@elinstituto.org. La actividad tiene un costo de AR$200.-
Para clientes de OCA la invitación es sin cargo.



jueves, 6 de junio de 2013

Denim Studio/ Selfridges inauguró el espacio más completo para encontrar el jean perfecto


El Denim Studio -oficialmente lanzado hoy 6 de junio en la tienda inglesa Selfridges de Oxford Street-, es el primer y mayor espacio de su clase en el mundo con una superficie de más de 2.400m2. El espacio ha sido concebido para abordar las necesidades específicas de las mujeres que buscan un denim con calce perfecto. Su lanzamiento también prueba que el mercado del denim -el cual ingresó en un proceso de declive a fines de los '90 y que se prolongó hasta bien entrada la década del 2000, ha regresado para quedarse. Incluso el apetito por el nicho de mercado que abarca al denim de diseñador –con jeans que promedian las £220 (1,800 pesos argentinos aprox.) cada uno– está demostrando ser insaciable.

A lo largo de los cuatro últimos años, Selfridges experimentó un saludable aumento, de más del 50%, en las ventas de prendas de denim, lo que llevó a que dos años atrás la tienda decidiera lanzar un plan de expansión que culmina con la inauguración del Denim Studio en el día de hoy – el cual insumió una inversión de más de £6.000.000 (50,000,000 pesos argentinos aprox.). Selfridges estima que a partir de ahora se venderán casi dos pares de jeans por minuto durante su horario de atención al público.


Con más de 11.000 pares de jeans disponibles, el Denim Studio ofrece la mayor selección de estilos de denim bajo un mismo techo, con servicios creados específicamente para hacer que la búsqueda de los jeans perfectos sea la experiencia más sencilla y placentera jamás conocida. El Denim Studio será el único lugar en el mundo donde se podrá elegir entre jeans con precios que comienzan en tan solo £11 (90 pesos arg.) y llegan hasta las £11.000 (90.000 pesos arg. aprox), así como colecciones de ropa informal y sport para complementar mejor el look denim. Selfridges ha solicitado a todas las marcas que alberga el Denim Studio la creación de piezas exclusivas para celebrar la inauguración de este nuevo y pionero ambiente de ventas al detalle.

Además de la extraordinaria selección de productos que incluirá a J Brand, Hudson Jeans, Stella McCartney y Victoria Beckham Denim, las marcas tradicionales como Lee y Levi's y las marcas emergentes como 3x1, Black Denim y Kill City, el Denim Studio presentará los más dinámicos servicios especializados en denim que se hayan conocido. Desde un checkout de autoservicio para los clientes de denim que tienen prisa, hasta el Fit Studio, que consiste de 18 salas probadoras con "visión total" y la primera suite de Personal Shopping dedicada al denim, con estilistas a disposición para ofrecer consejo experto, los servicios también incluyen un Denim Tailor (sastre especializado en denim), que ofrece la realización de modificaciones en un período garantizado de dos horas.

El Denim Studio cuenta también con un servicio digital de avanzada denominado Jeanius Bar, donde los clientes pueden consultar información relevante sobre estilos, obtener asesoría experta y visualizar miles de imágenes disponibles en una tableta electrónica gigante con pantalla táctil. El Jeanius Bar constituye un espacio social donde se alienta a las mujeres a compartir, interactuar y disfrutar de la experiencia de compras con otras mujeres, dentro y fuera de la tienda.
El Denim Studio es, por sobre todas las cosas, un testimonio de la resiliencia y atemporalidad de lo que ampliamente se considera como el estilo más icónico y democrático en la historia de la moda.



sábado, 25 de mayo de 2013

Karl Lagerfeld: "Una mala idea de otro puede darte una buena idea"

Karl Lagerfeld, en su charla con Bridget Foley, durante el "WWD CEO Summit".

En el mes de enero se llevaron a cabo una serie de conferencias realizadas por la publicación Women Wears Daily titulada “WWD CEO Summit”. El diseñador Karl Lagerfeld fue uno de los invitados a participar y Bridget Foley, editora ejecutiva de WWD, lo entrevistó.

7 de Mayo. La última colección Chanel Crucero 2013/14 presentada en Singapur.

WWD: Karl, sé que no sos de los que se regodean en glorias pasadas.
Karl Lagerfeld: Mi propio pasado. El pasado de otras personas, que he conocido o no conozco, es interesante. No estoy realmente interesado en mi propio pasado porque sé todo sobre él.

WWD: Bueno, una cosa que sabés es que este año marcará, si no celebrará, tu 30 aniversario en Chanel, y has estado más tiempo en Fendi. Recientemente hemos visto un número de cambios en las cabezas creativas de las firmas. ¿Qué se necesita para tener una relación exitosa entre diseñador y marca?
KL: Algunas personas dicen que soy un asesino a sueldo, y me siento muy halagado de ser uno porque la etiqueta está ahí. La señora Menkes recientemente escribió un artículo muy interesante sobre eso en el New York Times. La marca está ahí antes, y tiene que estar después. No es el star system de una persona por un cierto número de años y luego… quién sabe? Creo que lo importante es estar detrás de la marca, y no usar la marca para empujar tu propia fama. Yo no puedo cruzar la calle, pero Chanel también hizo mucho para ayudarme a hacer Chanel lo que es ahora. Cuando yo llegué, todos –hasta la gente de la industria- me decía, ‘No la toques, está muerta’. El Sr Wertheimer decía, “Podés hacer lo que quieras”, y lo hice, y aparentemente funcionó porque soy bueno cuando las condiciones de trabajo son perfectas. La gente que no se esfuerza en las cosas que conoce más recibe menos. Es muy raro pero lo mejor recibe lo mejor.

WWD: ¿Cuáles fueron las condiciones? A Chanel le estaba yendo muy mal cuando vos llegaste.
KL: Diez u once años luego de su muerte, era una bella durmiente con una idea: respeto. Lo bueno acerca de Chanel es que toda su vida no fue tan fabulosa por lo que, “Si, tenemos que ser respetuosos”. Por otro lado, se trata de moda. Hacer sólo un homenaje no lleva hacia ningún lado. Eso es el aburrimiento encarnado.


WWD: ¿Cómo hacés el balance entre los dos – mantenerte verdadero a la identidad de Chanel que vos en este punto has nutrido y creado-, con la adecuada cuota de irreverencia para hacerla moderna?
KL: Tenés que tener tus ojos abiertos. Es fácil hacer de Chanel algo fashionable en cada período. Primero de todo, hay tantos elementos. De alguna manera, mi trabajo es hacer creer que algo es muy Chanel aún si eso era algo que nunca se había hecho en Chanel. Es como un juego, y quizás no soy tan malo apostando.

WWD: ¿Qué aprendiste de tu relación con el Sr. Wertheimer?
KL: Sin eso, no hubiera existido pero él nunca interfirió. No tengo nada que ver con el perfume, pero en nuestro mundo, hacemos la moda que creemos es correcta. Yo, Bruno Pavlovsky, Virgine [Viard], el director del estudio creativo de todo, no hacemos reuniones, no hablamos de marketing. Quizás tengan gente de marketing pero nunca los veo. Nunca he ido a una reunión en 31 años. De hecho, no es verdad que son 30 años. Son 31. La primera colaboración fue en Enero de 1983 pero vos no hacés la colección la semana anterior y yo empecé en 1982. Pero como no estoy con el tema de los aniversarios, no me afecta el tema.

WWD: Tu ética de trabajo es legendaria. ¿Qué te impulsa?
KL: Si aceptás un trabajo o es tu propio negocio, lo hacés decentemente ó lo olvidás. Estoy más allá. Puedo hacer lo que quiero, en las condiciones más perfectas, y funciona. En un momento del mundo donde no muchas cosas funcionan bien, tengo mucha suerte y espero que eso se refleje en mi trabajo. Las condiciones de trabajo son importantes. Quiero decir, no quiero dirigir una compañía yo solo. No tengo nada en contra de los negocios. Mi padre fue un hombre de negocios, pero me gusta la libertad creativa.


WWD: Dijiste que no hacés reuniones, y que no te involucrás con el marketing, pero no te molesta ser un diseñador comercial. ¿Pensás cómo venderán las cosas y su desempeño cuando estás diseñando?
KL: No, gracias a Dios, porque así se convierte en marketing. Espero que suceda pero no lo formulo. Creo que eso es algo muy insano. Soy un diseñador comercial. Como solía decir Carrie Donovan, “La moda es lo que la gente usa”, y no creo que eso haya cambiado. Estoy feliz de que a tanta gente en el mundo le guste Chanel. El otro día, el dueño de otro gran grupo me preguntó, “¿Tenés ventas permanentes en Chanel?” ¿Por qué? “Porque los locales están llenos todo el tiempo”. Digo que tenemos mucha suerte. Ellos pueden decir que hago lo correcto. Alguien podría hacerlo mejor, pero no sé quién por el momento.

WWD: Has hecho exitosamente algo que tanta gente ha intentado. Tenés llegada más allá de las generaciones. Mujeres reales; chicas jóvenes que quieren la primera chaqueta Chanel; jóvenes actrices que no pueden esperar para usar Chanel en la alfombra roja… pero no has perdido la base de señoras que realmente tienen el dinero para comprar Chanel. ¿Cómo lo hacés?
KL: Ese es un misterio que no trato de analizar porque sería muy insano. Yo sólo trabajo así. No soy una persona tan seria. No hago muchas preguntas. Trato de dar las respuestas correctas. No escucho mi voz, escucho mi inspiración.

WWD: ¿Qué te inspira?
KL: Todo. Soy lo que la gente llama un voyeur. Veo todo. Me acuerdo de todo. Puedo rehacer las cosas a mi modo porque una mala idea de otro puede darte a vos una buena idea. Soy como un edificio con una antena que captura todo. Quiero saber todo. Leo todas las revistas. Quiero estar informado. Creo que eso es lo excitante de la moda. Mirás una pintura de una era cualquiera, pero sólo podés saber la época por la ropa. Eso quiere decir que la moda es importante.


WWD: ¿Hay artistas en los que estés particularmente interesado en este momento?
KL: Mi favorito es Jeff Koons, porque creo que ese es el espíritu correcto de nuestros tiempos. Me gusta el espíritu, las proporciones, la persona, todo. Aunque cuando me gusta algo, no me pregunto porqué. Sólo me gusta, eso es todo.

WWD: ¿Qué estás leyendo ahora?
KL: Como hablo más o menos tres lenguajes, leo muchos libros. Tengo dos operaciones editoriales en Alemania con Gerhard Steidl, una para leer y otra para libros de fotos. Leo lo que es nuevo en inglés, lo que es nuevo en francés, lo que es nuevo en alemán, aunque no es mucho. Por el momento, estoy leyendo “Back to Blood”, del hombre del traje blanco (Tom Wolfe).

WWD: Vos fotografías la ropa de otras personas, vos fotografías moda. ¿Hay géneros que no te interesen?
KL: Nunca sabés dónde está la buena fotografía. Me encanta hacer arquitectura. Es interesante para un diseñador hacer fotos, porque sino, te sentís desolado en tu estudio luego de hacer una colección. Haciendo fotos, campañas, te encontrás con otras personas. No estás en soledad. Lo peor en la moda, que es el caso de la alta costura en el pasado en Francia, es la torre de marfil. Creo que eso es como un cementerio. Estoy muy en contra de eso.


WWD: ¿Cuál es el rol de la alta costura hoy en día?
KL: Alguien dijo que la alta costura estaba muerta cuando alguien cerró su casa. Aparentemente, no es verdad porque de hecho hay más clientes para la alta costura que los que había hace 20 años atrás. Los clientes lucen como modelos. Ellas pueden comprar ready-to-wear y la comprar porque alguna del rtw hoy tiene los precios del alta costura del pasado. Hay tantos nuevos mundos y tanta nueva plata. Están interesados en ella porque la han descubierto.
Creo que la alta costura tiene una razón real para existir de una forma limitada, como Chanel o Dior, porque tienen una organización real en cuanto a la alta costura en la Casa. Los pequeños diseñadores que no tienen una organización real deben hacer rtw costoso, porque la alta costura no es sólo el mismo vestido listo-para-hacer, sino que es además la presentación, las pruebas, todo lo que implica. Hay algo mítico en ello que no puede ser improvisado. Podés hacer ropa muy buena en casa en una escala limitada pero organizaciones reales de alta costura… quedan muy pocas.

WWD: ¿Están los nuevos clientes mayormente donde están los nuevos mercados o hay una base significativa que permanece en el Oeste?
KL: Hoy en día, los jets privados. La mayoría de los clientes ni siquiera ven las colecciones en el salón. La colección va al país, es exhibida a la mujer luego de que hacen una vaga opción en un video. Es un mundo diferente al pasado, por los aviones privados. Mucha de la gente rica del pasado son personas pobres comparadas con la riqueza de hoy en día.

WWD: Además has llevado varias colecciones rtw –no las más grandes como las de primavera u otoño, pero las pre-colecciones, las colecciones especiales – [fuera de París] y recién has hecho un desfile en Escocia. ¿Cuán importante crees que es dejar París para una colección?
KL: Es muy importante hacerlo de una manera especial porque hoy, todo es mostrado en Internet y en televisión. Cuando hacés un desfile con sólo una chica saliendo de una puerta, cruzando una pasarela, está bien para los freaks de la moda pero el público se aburre fácilmente. Tiene que haber algo de magia alrededor. Por eso fui a Escocia a este castillo donde nació Mary Stuart, y fue un momento mágico. Para hacer lo opuesto, la próxima vez, dentro de un año, voy a ir a Dallas. ¿Sabés por qué? Primero de todo, amo Texas. Me encantan los texanos. Hay otra razón. Cuando Chanel reabrió, la prensa francesa fue más que hostil. La única prensa que la entendió inmediatamente fue la prensa americana, y Neiman Marcus le dio el Oscar por su colección, así que creo que es algo lindo ir ahí.
Normalmente trato de encontrar una vaga conexión. Para Escocia, fue fácil porque su amante estaba cazando con ella en Escocia y así fue cómo ella descubrió el tweed, aún si nuestros tweeds no tienen nada que ver con sus tweeds del pasado, pero ese no es el tema. Ella fue mucho a Venecia, por eso yo hice un desfile en Venecia. Ella tuvo un amante ruso, y le encantaba el arte ruso, así que lo hice en Rusia. Trato de encontrar una conexión, pero la conexión es a menudo muy vaga. Con Texas, es un detalle, pero con los pequeños detalles, vos podés hacer una historia entera. Soy un contador de historias para eso.


WWD: ¿Te gusta tener varios tipos de clientes? ¿Te gusta encontrarte con las clientas?
KL: Nunca me encuentro con los clientes. Nunca voy al salón. No soy un couturier de esa escuela –que baja al salón para ver si el vestido queda bien. No hago eso. Yo sólo hago colecciones.

WWD: Pero qué hay de las fiestas, cuando Chanel hace una fiesta en Escocia o Dallas?
KL: Sí, voy, pero no soy realmente un loco de las fiestas y no tengo tanto tiempo. Por Chanel solamente, mi contrato… si existe un contrato. De hecho, es sólo un papel entre el Sr. Wertheimer y yo. No es nada. No leo los contratos más allá de la primera página porque es aburrido e innecesario. Cuando se supone que la gente tiene que trabajar unida, no se necesita un contrato. Trato de encontrar la manera correcta; lo que la compañía necesita. Chanel, con todos las boutiques en el mundo, no necesita cuatro colecciones como dice el contrato sino seis. Eso hace ocho con la de Alta Costura. Hago ocho colecciones para ellos porque creo que Chanel es una de las pocas, sino la única compañía, donde, cada dos meses, las vidrieras se renuevan totalmente.

WWD: dijiste que los freaks de las moda pueden disfrutar una chica saliendo de una puerta… Con Chanel vamos como anticipándonos a una extravaganza. ¿Cómo se te ocurren las ideas?
KL: Pienso que un desfile básico es aburrido. Uno tiene que hacer algo para hacerlo más memorable. Además, la manera en que la gente mira los desfiles, en televisión o en Internet, era muy diferente hace 10 años atrás. Fijáte el desfile en Escocia. El Sr. Pavlosvky me dijo que hizo 100 millones de euros en publicidad gratis sólo por aparecer en la prensa y en televisión. ¿Conocés muchas otras cosas donde consigas 100 millones de euros en publicidad gratis?


WWD: En la década pasada, hemos visto a algunos diseñadores dejar el panorama y muchos más, ciertamente en los Estados Unidos han surgido, ¿prestás atención y quién creés que tiene el potencial para tener éxito?
KL: El éxito mayor es muy frágil en este negocio. Podés tener un éxito enorme y, tres temporadas después, estás muerto o despedido, o te vas o estás retirado, o tenés algún problema. No estoy hablando de mí mismo así que no lo sé. Por supuesto presto atención porque me interesa la moda.
Creo que vivimos un momento interesante en la moda. La gente siempre dice que antes era mejor. Eso es ridículo. Primero de todo, uno no debe comparar. Las circunstancias son diferentes, y creo que hay muchos diseñadores talentosos hoy en el mundo. Lo más gracioso, en Francia, todas las personas que tienen trabajos de director artístico de importantes compañías ya no están en Francia –un americano en Vuitton, una inglesa en Céline, un belga en Dior. ¿No es eso algo extraño?

WWD: Esta temporada que pasó, con Raf Simons en Dior y Hedi Slimane en Saint Laurent, hubo muchos rumores sobre la temporada. ¿Sentiste que la competencia se incrementó?
KL: ¿Hay algo más sano que la competencia? Si no, te dormís y creés que el éxito, y lo que hiciste, está asegurado. Nada está asegurado en la moda, y eso es lo que me gusta de la moda.

WWD: ¿Qué es lo que más te irrita?
KL: Lo que me irrita son las personas que crean complicaciones porque creen que son profesionales por crear complicaciones. Y luego las personas que hacen las cosas desprolijas para parecer serios y de hecho tratan de justificar su salario. Odio eso.

WWD: Dijiste que no querías hablar de política francesa pero te voy a preguntar de todas maneras. ¿Sentís una diferencia desde la última elección presidencial?
KL: ¿Una diferencia? Es otro planeta. Si leés los diarios –y no soy francés, así que puedo decirlo – no podés creer lo que leés. La historia entre Putin, Hollande y Depardieu. Cosas como esas no deberían existir en la política. Creo que es gracioso lo que el Sr. Putin hizo porque él no quería ser interpretado por los franceses.
Sabés, nunca voté en ningún país. La política es interesante si estás en la política. Si no, olvidate. Me quedo en países donde creo que está bien, al minuto que creo que no está bien, me voy. Soy un europeo libre, no estoy atado a nada. Pago impuestos en Francia pero no pagaría un centavo más. No hay razón para hacerlo porque no tengo seguro social, no pido nada. Tengo un departamento de tarifa plana que me dio un gobierno de izquierda hace 15 años. Ellos respetan eso, yo respeto eso.


WWD: Danos el gusto con un poco de nostalgia. Contanos sobre la moda en el París de los setentas y de los ochentas.
KL: Los ochentas fueron muy diferentes de los setentas. Prefieron olvidar los ochentas. En los ochentas, viviá en Montecarlo la mayoría del tiempo… porque París y Mitterrand no era el lugar más excitante, además. Los setentas fueron geniales de una forma porque no importaba nada, era libre… siempre y cuando sos joven. Tenía algo sin pretenciones. No se trata acerca del dinero. Nunca escuchabas hablar de dinero. Hoy en día escuchás mucho hablar de dinero. Lo necesitamos, pero como un tema, no es muy divertido. No había alfombra roja, no había 200 guardaespaldas para gente famosa. Lo cool era liviano, joven, improvisado y fresco. Hoy las cosas están sobreorganizadas.

WWD: Dijiste que no había alfombra roja. Estaba leyendo algunas entrevistas viejas. Diez años atrás, hablamos sobre el impacto de las celebridades en la moda. Diez años después, se ha probado que no ha sido algo pasajero. ¿Cuál creés que ha sido el impacto de las celebridades en la moda? Ha sido bueno para la moda, malo para la moda?
KL: No sé si ha tenido un impacto en el departamente de moda para la ropa, pero ciertamente para el de belleza y el de fragancias porque las chicas son fantásticas. Tenés que admitirlo. Puedo entender que todos quieran verse como ellas, pero hay otra cosa: Vos hablaste de la alta costura. Si le das a una actriz un vestido de alta costura que una mujer ya ordenó, cancela el vestido en un segundo. Quizás tengan miedo que el marido las compare y piense que Nicole Kidman se ve mejor en el vestido, pero no lo sé. Eso es algo muy raro, no? El público que ve televisión se impresiona con la alfombra roja. La mujer que está en una especie de competencia en el sentido monetario, que compra vestidos, no lo ve de la misma manera. Pero eso sólo se limita a la alta costura.

WWD: Pero vos creés que es como una especie de pasarela del mundo y por llegar a una audiencia tan amplia la moda misma queda pasada por agua?
KL: Nosotros proponemos, la selección viene después. Ese no es nuestro problema. Mi asunto es mostrar colecciones que yo creo que son correctas para el momento y la marca. pero no pienso si es malo o bueno para la moda. Eso viene después. Ese no es mi problema. No soy periodista, no soy comprador, soy apenas un consumidor.


WWD: Hiciste una vida por fuera de la moda, y sabemos que te encanta la fotografía y que tenés un carrera seria, real en la fotografía. Alguna vez has pensado en escribir memorias o ensayos?
KL: No memorias. No tengo nada para decir, y qué puedo decir, no puedo decir. Pero por eso me gusta esta entrevista. Sólo respondo preguntas personalmente, no tengo nada para decir. Y además, sabés, hay un problema con las memorias. Las cosas no siempre son así de placenteras. Hay personas que han jugado una parte importante en la vida, pero no quiero darles el placer de ser mencionadas otra vez. Eso limita las cosas. Puedo escribir sobre un backstage de alta costura cuando comencé en Balmain, pero eso es diferente. Memorias, no.

WWD: ¿Qué considerás moderno? ¿Podés definir lo moderno hoy?
KL: Lo moderno es justo para el momento y el próximo momento, pero la palabra vanguardia es una palabra sobre-utilizada.

WWD: ¿Hay una vanguardia hoy en día?
KL: Es toda una escalera. Trato de prestar atención y no caer, pero con mis anteojos negros no es fácil, porque de hecho soy corto de vista. Para ir hacia abajo en la escalera, no lo necesito, y hacia arriba tampoco lo necesito, así que prefiero mantener mis anteojos para ver todo, y hacer un esfuerzo y no caer. Creo que, paso a paso, a veces vas dos pasos hacia atrás, eso es algo sano. Nadie tiene una carrera de una sola línea como esta. Eso no existe.

Pregunta de la audiencia: Has encarnado a Coco Chanel y sabés más sobre ella que quizás nadie más vivo. ¿Es verdad que era húerfana y creés que el tono de respeto que subyace quizás viene de eso?
KL: Creo que sí. Sus padres murieron cuando ella era joven. Su padre se fue, su madre murió. En el siglo XIX, la gente se moría muy rápido con la tuberculosis y todo eso. Quizás ella haya inventado parte de su vida, pero ella lo tiene totalmente permitido. Suena bien en los libros. Creo que su gran problema fue cómo salir de eso. Tenía que ubicarla en ese período. En aquellos días, no había gran oportunidades para las chicas. No había background, no había dinero, no había escuela. Podías ser un trabajador, una mucama, y si era un poco linda, podías hacer dinero con hombres. Es horrible de decir, pero nos olvidamos que nuestra moral de hoy, nuestros estándares morales de hoy son totalmente innecesarios de aplicar en aquel período. Fue un período muy difícil para las mujeres.


Pregunta de la audiencia: Tenés un look muy distintivo. ¿es algo que se te ocurrió por accidente, o es algo así en lo que convertiste?
KL: Vos sabés, vos creés que es un look distintivo. Para mí, es un look normal. Tengo una camisa con un cuello con una corbata con una chaqueta negra con jeans. Me sorprendo a mí mismo. No es una invención –es una evolución normal. Tuve 100 looks diferentes en mi vida. Tal como los pasos del éxito, deben ser los pasos del look, también. Sé vos, pero cambiá tu aspecto porque de otra manera se vuelve realmente aburrido, no? No podés competir o compararte con lo que era antes, así que mejor cambiá.

Pregunta de la audiencia: Mencionaste que no conservas archivos. Así no volvés y mirás a las cosas de hace 20 o 30 años?
KL: No, nunca. Primero de todo, tengo buena memoria. Hay mucho guardado, así que si hago un buen esfuerzo puedo recordar vagamente. Es diferente para las casas. Puedo cruzar todas las casas en las que he vivido y decorado en mi vida, todo incluido. Profesionalmente, no hago este tipo de promenade porque no creo que sea bueno. Puedo rehacer algo porque me he olvidado que lo hice, pero no lo haría apropósito. El otro día, fui a la apertura de un museo en París para el desfile de Chloé, en mis hechos sólo mi Chloé –las ropas desde 1965 a 1983. Las miré y pensé “no está tan mal”, pero no podía imaginar que era yo, la persona, que hizo eso. No tenía relación con eso. Algunas de ellas todavía pueden funcionar hoy y eran buenas ideas. Yo era la persona más sorprendida, pero no fue una influencia en mi próximo paso en el trabajo. El desfile estuvo bien hecho, debo decir. Pero tengo que shockearme a mí mismo.

Pregunta de la audiencia: Karl, hiciste una colaboración con H&M hace algunos años y desde entonces todos los años los minoristas han hecho colaboraciones con los diseñadores. ¿Crees que esto se terminó o hay alguien con quien te gustaría colaborar?
KL: Puede continuar y creo que es algo muy inteligente de hacer, colaborar por un corto tiempo, porque hacés otro tipo de trabajo y es interesante, pero depende que te proponen. No se trata de buscar trabajos, por Dios. El otro día, un tipo del Golfo llamó y quería que hiciera algo con él. Le dije, “Te veo cuando vengas a París, y él dijo, “No, tenés que venir vos”. Le dije, “No, yo no busco trabajos, pero puedo enviarte a mi asistente”. Él dijo, “No trabajamos con chicas”. Nunca le devolví el llamado.


Fotos Rahman Roslan/Getty Images AsiaPac

domingo, 5 de mayo de 2013

Jazmín Chebar/ "Nuestro producto no necesita etiqueta", dice Claudio Drescher

Claudio Drescher, creó Caro Cuore luego Vitamina, y desde 2002 trabaja junto a Jazmín Chebar. 
 Foto InfonegociosSemanal

El diario online Infonegocios realizó una interesante entrevista a Claudio Drescher, socio y presidente de la marca Jazmín Chebar, en la cual habló del estado actual de la industria textil, el costo de la ropa en la Argentina y en el mundo, la estrategia global de la marca y el consumo en tiempos de crisis. Además, cuenta por qué considera que en el futuro la ropa de Jazmín Chebar podría prescindir de llevar etiqueta.

-Aquí reproducimos algunos pasajes de la entrevista con el explosivo título "La moda ha muerto". 

- Los shoppping son el gran canal de las marcas, ¿si?
No. Hay un error en general de los que analizan el rubro. Fijate: si yo multiplico la cantidad de prendas que se consumen en la Argentina fabricadas acá o afuera, te das cuenta que los shoppings no llegan a vender el 10%. Las marcas de shoppings son las marcas de lujo, porque las compran de clase media para arriba. Un grupo familiar que tiene ingresos por $ 8.000 no va a Paseo Alcorta a comprar, no va al Patio Olmos, va a otros lugares.
- ¿Qué porcentaje tiene el diseño sobre el éxito del producto?
Todo. Porque... ¿de qué hablamos cuando hablamos de diseño? Porque el diseño es el diseño de la ropa, pero también entra el diseño del local, de la estrategia, engloba todo. El diseño domina estos tres aspectos.
- En la moda, ¿todos copian lo que viene de Europa u otros centros de diseño?
La moda murió.
- ¡¿Ah?!
La moda como concepto de estandarización de la propuesta donde todo el mundo se va a vestir igual, porque está de moda, murió. Yo vi en Jazmín (la persona) el talento y la capacidad para hacer prendas únicas. Cuando yo detecto esto, digo: acá hay un negocio para hacer porque ella no mira lo que sucede en el mundo y lo aplica en la Argentina.
- ¿Y eso de los colores de moda?
Yo no sé cuál es el color de moda. Jazmín no cambia de color por la moda, desde que nació tiene su propios colores.

- ¿Las prendas de tu marca se reconocen a simple vista?
Nosotros tenemos una prueba “ácida”. Cuando estamos discutiendo y no sabemos si aprobar una prenda, decimos: “tapale la marca...”. Y con la marca tapada preguntamos: “¿es Jazmín Chebar?”. Para nosotros el comprobante de estilo no es la etiqueta, y no sé si algún día no voy a llegar a no ponerle la etiqueta a los productos. Nuestro producto no necesita etiqueta, no debería necesitar etiqueta para marcar la diferencia.
- ¿Cómo manejan el volumen, exclusividad y precio?
Es muy sencillo: de nada puede haber mucho. El tema es como una regla sencilla, cuanto más se diferencia el producto y más se visualiza que es Jazmín menos cantidad se hace. Si vos caminás por la calle y ves a una mujer vestida y decís eso es Jazmín, de eso tiene que haber poco.
La diseñadora Jazmín Chebar en el Bafweek Invierno 2013.
Foto BafweekOficial

- ¿La ropa argentina es cara?
A ver... si yo tomo una revista de moda argentina como la Para Ti y veo los precios y los comparo con una revista de moda internacional, nosotros tenemos precios a un tercio de lo que se vende en Europa o Estados Unidos. Un producto de Jazmín puesto hoy en un mercado europeo valdría tres veces más, con lo cual te diría somos más baratos.
- Y por qué hay ropa buena tan barata en Miami, por ejemplo...
Me estás hablando de dos mundos diferentes. En Estados Unidos, en Miami, podés comprar la mismo camisa por US$ 35 o US$ 300. Yo entro a una tienda en Nueva York y pido un suéter y el vendedor me pregunta: entre US$ 120 y US$ 1.200, ¿cuál quiere? Era el mismo molde de la misma prenda, pero el de 1.200 era de Hermès y el otro el que fabricaban ellos.

- ¿En qué notás la profesionalización del negocio?
Hoy en Jazmín Chebar hay ocho pibas recibidas en la UBA en diseño y 30 años atrás no había ésto.

- ¿En qué países están con Jazmín Chebar?
Dos en Montevideo, dos en Chile, Perú y Paraguay con dos y este año abrimos en Colombia. Hemos visitado México también...
- ¿Es lo que imaginabas?
Sí, tenemos un objetivo de llegar al 25% de ventas en el exterior en 2016.

- ¿Qué es diseño de estrategia?
A ver: si yo armo la colección de Jazmín Chebar, la misma exactamente y la pongo en otro local, en Avellaneda... ¡no vendo nada porque no se entiende nada! Para entender una marca hay un montón de variables: ¿vos pagarías una lapicera Mont Blanc a US$ 200 si te la ponen en el kiosco de la esquina con cigarrillos? ¡Ni se te ocurre! Ahora vas a los locales preciosos que tiene Mont en el mundo y entendés porqué valen US$ 200 y cuál es el armado completo de la propuesta.
- ¿Cómo es el mecanismo? Vos aprobás cada prenda, se discute cada prenda..
Es así. Jazmín boceta con su equipo de diseño donde cada grupo de chicas maneja un área: cuero, juntos, tejidos planos, tienen como su especialidad, pero trabajan en conjunto porque las colecciones salen de un solo lugar. Después no hay ningún producto que Jazmín no vea y apruebe. Hay muchísimos disparadores en la cabeza de Jazmín: le traen un tejido nuevo y a ella dice “yo a esto lo veo para pantalón, mini...”. La tela es un disparador, un objeto es un disparador, un accesorio es un disparador, hay como distintas entradas. Yo no veo personalmente las prendas salvo que ella me diga tengo dudas con esto, quiero ver tu opinión.
- ¿Cuántas prendas se aprueban por año?
Son 1.200 diseños por año, con lo cual -como mínimo- habrá 1.500 desarrollos, donde Jazmín tiene un requerimiento del área comercial.

-Leé la entrevista completa: acá.

Diseños de la última colección Jazmín Chebar otoño-invierno 2013 presentada en el Buenos Aires Fashion Week.

Fotos BafweekOficial

sábado, 23 de marzo de 2013

Saint Laurent/ Pierre Bergé levanta el pulgar a Hedi Slimane

 Pierre Bergé junto a Hedi Slimane.

La última colección de Hedi Slimane para Saint Laurent dejó una polvareda de críticas negativas y apenas un costadito de cielo azul. Sin embargo, el eterno compañero y mano derecha del gran Yves, Pierre Bergé respaldó el trabajo del nuevo creador  en declaraciones otorgadas al Wall Street Journal. Bergé dijo que él "amaba" la propuesta de Otoño-Invierno 2013/2014 y que era "exactamente lo que se necesitaba".

Recordemos que uno de los objetivos que tiene Hedi Slimane al frente de Saint Laurent es acercar la marca a un público más joven y parece que hasta el momento los números (y su co-fundador) lo avalan.
También podemos recordar que Bergé nunca terminó de aprobar el paso del anterior diseñador, el italiano Stefano Pilati.

Foto SL

jueves, 14 de marzo de 2013

Tiempo de cambios para Anna Wintour

Anna Wintour es tan especial que hasta le han creado un puesto de trabajo pensado para ella. Pero no asustaos, no dejará de ser la editora en jefe de Vogue USA ni la directora editorial de Teen Vogue. Su nuevo y exclusivo puesto se llama Directora Artística de Condé Nast, la editorial de éstas revistas y otros tanto medios de comunicación. La noticia se dio a conocer ayer miércoles 13 mediante un comunicado de prensa de Condé Nast, que asegura que el nuevo rol "expande la influencia y la visión de la Sra Wintour".

 NUEVAS RESPONSABILIDADES

Además de continuar su trabajo en Vogue USA y Teen Vogue, Wintour de 63 años, tomará algunas de las tareas que durante treinta años tuvo a su cargo Si Newhouse Jr., de 83, dueño y CEO de Advance Publications. Según informa The New York Times la lista de responsabilidades incluye:

- asesorar a los editores de las otras revistas de la compañía.
- expandir las demás revistas de la compañía en nuevas plataformas.
- encontrar nuevos talentos, y
- reforzar la estética de las revistas.

 "El establecimiento de una Directora Artística es un reflejo de nuestro compromiso por preservar y defender todo lo que existe 'Sólo en Condé Nast '", dijo Charles H. Townsend, CEO de Condé Nast. "En el entorno actual de los negocios es fundamental para promover y fomentar nuestra establecida autoridad creativa. Este es el momento ideal para aprovechar la extraordinaria visión y liderazgo de Anna para ampliar y elevar el perfil de Condé Nast USA, tanto en el país como en el extranjero. Anna es un icono en el mundo de la moda, los negocios y las artes, ella tiene la visión y la sabiduría para influir en las tendencias más importantes de nuestra sociedad y es respetada a nivel mundial como una mujer de negocios logrados", agregó el Sr. Townsend.


Anna, no serás Embajadora pero sos Directora Artística... el que ríe último ríe mejor.

domingo, 24 de febrero de 2013

Longchamp/ Impactante crecimiento de la firma francesa

El reciente inaugurado local de Longchamp en Canton Road, Hong Kong.


Longchamp, firma francesa de marroquinería, dio a conocer sus ventas anuales del año 2012 alcanzado los 454 millones de euros. Estas cifras representan un impresionante crecimiento del 75% en tan solo tres años y un incremento de las ventas de un 16% durante el año 2012.

Fundada en 1948, Longchamp experimenta fuertes ventas en Europa, así como en las regiones de Asia-Pacífico y América, y está desarrollando un programa de apertura de tiendas de prestigio en cada una de estas regiones. En el año 2012 se abrieron unas cien tiendas y puntos de venta dentro de grandes almacenes, en ciudades como Hong Kong, Nueva York, Dubai, Londres, San Pablo y Bogotá. En el otoño de 2013, se espera la renovación de la tienda insignia del Reino Unido en Regent Street, Londres. Además, a lo largo del 2013 continuaremos viendo las tiendas temporales (pop-up stores), en las Galerías Lafayettes, en París.

Una de las nuevas líneas de Longchamp es la 3D, color lima.

Longchamp 3D en color miel.

La clara estrategia de ventas que permite el éxito de Longchamp se refuerza por un fuerte posicionamiento de la marca y una publicidad creativa. En el año 2012 se presentó una nueva campaña publicitaria que continua con la energía positiva del nuevo posicionamiento que se implementa desde 2011. Esta política se desarrollará de forma más exhaustiva en 2013, cuyo espíritu creativo ya se ve reflejado en una nueva plataforma web presentada a principios de este año, con imágenes de alta definición y comercio online, que permite ofrecer una experiencia a través de internet que se corresponde con la de sus tiendas.

El año 2012 también fue testigo del lanzamiento de Le Pliage Cuir –lujosa versión de cuero del icónico bolso de Longchamp, Le Pliage. En sólo diez meses, el nuevo Le Pliage Cuir se ha convertido en un éxito en todo el mundo. En la primavera de 2013 se le unirá el nuevo icono de Longchamp, el LM Cuir, que saldrá a la venta en 16 colores.
“El 2012 ha sido un año en el que hemos visto como nuestra fortalecida estrategia veía la luz de diferentes formas para concluir en la receta del éxito de Longchamp – claridad de dirección, compromiso con la calidad y creatividad y una potente comunicación”, dijo Jean Cassegrain, Director Comercial de Longchamp.

El éxito continúa también para los demás modelos importantes de la firma -Balzane, Kate Moss for Longchamp, Gatsby, Cosmos y Legend. Jeremy Scott y Kate Moss seguirán trabajando con la firma de lujo francesa en el año 2013.

Una imagen del backstage de la campaña rodada en la terminal TWA, del Aeropuerto JFK de Nueva York.


Campaña Longchamp "You Should Be Dancing" Primavera-Verano 2013: Coco Rocha y Liisa Winkler.


jueves, 3 de enero de 2013

Feria PuroDiseño/ Convocatoria para participar de la 13º edición


Feria PuroDiseño convoca a diseñadores argentinos y de otros países a participar de la 13º edición de la muestra que se desarrollará del 21 al 26 de Mayo en La Rural de Palermo, Buenos Aires.

El Comité Curador de la Feria dio comienzo a sus jornadas de curaduría en las que realiza el proceso de selección de los diseñadores que estarán presentes en la próxima edición. Los integrantes del comité curador 2013 son: el diseñador Benito Fernández, el Director de Industrias Creativas y del CMD, Enrique Avogadro, la arquitecta y Directora de Remade in Argentina, Mónica Cohen, el arquitecto Julio Oropel, la diseñadora industrial y joyera, Marina Massone, y el diseñador y Director Creativo de Pony, Andrés Gotelli.

-Para participar ingresa a: www.feriapurodiseno.com.ar

lunes, 24 de diciembre de 2012

Javier Luna/ Presenta sus exclusivas franquicias

El estilista y peinador Javier Luna presenta una oportunidad de negocios de la mano de sus exclusivas franquicias. Con una vasta carrera en el mercado de las peluquerías y cuatro salones propios, Javier festejó con amigos e invitados de prensa esta iniciativa con el espíritu vanguardista que lo caracteriza.

En la foto, Javier Luna posa junto a sus amigos Laurencio Adot, Virginia Elizalde, Georgina Barbarossa y Benito Fernández.

Todos aquellos que quieran acceder a una franquicia de Javier Luna deberán escribir a administración@javierluna.com.ar o llamar al teléfono (5411) 4773-7391/ 2661.

Javier Luna es peinador de personalidades reconocidas como Sofía Zámolo, Jimena Cyrulnik, Georgina Barbarossa, Victoria Onetto, Julieta Camaño, Floppy Tesouro, Karina Jelinek, Virginia Elizalde, entre otras.

Foto Juan Pablo Barrientos; Integra Comunicación + Marketing

martes, 18 de diciembre de 2012

Louis Vuitton/ Reapertura en Punta del Este - "Resort veraniego"

La boutique de Louis Vuitton está ubicada en la Calle 29, Las Gaviotas, entre calle 20 y 18, Punta del Este, Uruguay.

Louis Vuitton reabre su tienda en Punta del Este, Uruguay, convirtiéndose en un nuevo destino de "resort veraniego", entre las tiendas de esta temática que se suma a las de Capri, Portofino, Palma de Mallorca, Puerto Banus, Porto Cervo y Mykonos.
La tienda forma parte de la nueva experiencia de ventas y de una nueva interpretación de la sofisticación. Louis Vuitton presenta colecciones que han sido especialmente diseñadas para reflejar y enriquecer el espíritu de resort de verano, sinónimo de relajamiento y bienestar. Materiales ligeros, concierto de colores, formas sencillas, desde la diversión de la playa hasta las largas noches del verano; el espíritu veraniego es evocado a lo largo de la colección.

 Andrea Frigerio.

 Naomi Preizler.

Fernanda Motta, modelo brasileña.

Fotos BrandyPR.

martes, 11 de diciembre de 2012

Mariana Dappiano/ Nuevo sitio de ventas online



La diseñadora Mariana Dappiano inaugura su sitio de ventas online www.marianadappiano.com/store donde además de comprar sus diseños de autor, podés ver sus últimas colecciones, ediciones limitadas, y enterarte de las novedades de la marca como descuentos especiales y otros beneficios.

Además, podés adquirir la 'Gift card' con distintos precios para regalar.

-Más información: www.marianadappiano.com

martes, 13 de noviembre de 2012

Seminario/ "Fashion Make it Work: Comercialización de Indumentaria de Diseño"


La Asociación Internacional de Estudios (AIE), único centro habilitado de la Universidad de Londres en Argentina y Latinoamérica que presenta el tercer y último Seminario del Negocio de la Moda: “Fashion Make it work, Comercialización de indumentaria de diseño”.

El curso tiene un costo de $250 (con certificación), y tendrá lugar el próximo jueves 15 de noviembre en Juncal 931, de 17 a 21 horas.

Informes e inscripción:
Tel: 011 2046-2419, de 15 a 20 hs.
Email: info@aiele.com.ar
www.aiele.org
www.facebook.com/aiele.org
www.aiele.org/blog/

martes, 6 de noviembre de 2012

Nicolas Ghesquière le dice 'Adieu' a Balenciaga

Luego de 15 años como director creativo Nicolas Ghesquière deja su lugar en la casa de origen español Balenciaga, dejando un legado existosísimo. Según informó el sitio WWD.com, el diseñador y las autoridades de la marca tomaron la "decisión en conjunto de terminar la relación de trabajo", que se hará efectiva a partir del 30 de noviembre.

Todavía no se dieron a conocer los porqué ni cuál será el próximo paso del talentoso creador francés, pero se especula con la posibilidad de que Ghesquière salga al mercado con su propia marca.

François-Henri Pinault, Presidente y CEO de PPR, dijo al respecto: "Cristóbal Balenciaga fue un maestro, un genio cuya visión de vanguardia ha dictado las tendencias más grandes de la moda y ha inspirado a generaciones de diseñadores. Con un talento creativo incomparable, Nicolas ha brindado a Balenciaga una contribución artística esencial a la influencia exclusiva de la casa."


viernes, 21 de septiembre de 2012

2º Seminario/ “Fashion Make it Work: Cómo armar y administrar empresas de moda rentables”

La Asociación Internacional de Estudios (AIE) invita a su segundo seminario del negocio de la moda “Fashion Make it Work: Cómo armar y administrar empresas de moda rentables”, que se realizará el próximo 2 de octubre en el Consejo Profesinal de Ciencias Económicas, en la calle Ayacucho 652, Piso 5, Capital Federal.

Temas a desarrollar: cómo estructurar un plan de negocios, las economías y el riesgo financiero, y el desarrollo de producto e imagen, con una mirada internacional, práctica pero enfocada en el mercado local.

Panelistas: Ignacio Goñi (ingeniero industrial, MBA Darmouth University), Marian Bentancurt (Master en finanzas corporativas y Gestión Patrimonial Internacional en la Universidad de Mónaco y especialista en mercado de lujo), Danila Terragno (Licenciada en administración de empresas y Consultora de negocios y contenidista capacitadora en finanzas, negocios y gestión de proyectos), y Sandra Dellelis (diseñadora de indumentaria de la marca Vevú), entre otros.

El AIE es el único centro habilitado de la Universidad de Londres en Argentina y Latinoamérica, con el apoyo institucional y académico de Pearson International Qualifications.

Fecha: 2 de Octubre de 2012
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ayacucho 652, piso 5, CABA.
Duración: 17 a 21 hs
Arancel: $200 (con certificación)
Presidente AIE: Silvia A. Garea, directora académica de programas internacionales de University Of London (UOL).

Informes e inscripción:
Tel: (011) 20462419, de 15 a 20 hs.
Email: info@aiele.com.ar
www.aiele.org / www.facebook.com/aiele.org / www.aiele.org/blog/

miércoles, 18 de enero de 2012

Estudio de "Tendencias de Compras entre 18-25 años", revela uso de la tecnología "sobrevalorado"

Un grupo de estudiantes del LIM College y de la Asociación de Estudiantes de la National Retail Federation (NRFSA), realizaron un estudio para demostrar que el uso de la tecnología entre jóvenes de 18-25 años para hacer compras está “significativamente sobrevalorado”. La investigación presentada ayer ante la National Retail Federation (NRF) en la 101º Convención Anual, reveló que más del 68% de las personas de 18-25 años consultadas “prefiere comprar ropa y zapatos en las tiendas en vez de online”. El estudio titulado Shopping Trends Among 18-25 Años (Tendencias de Compras entre 18-25 años) fue supervisado por la profesora Marla Greene del Departamento de Marketing y Gestión de Marketing, el Dr Dudley Blossom, Presidente del Departamento de Marketing y Gestión, y Robert Wallstrom, Presidente de Saks OFF 5TH, como consultor.

Alexis Michaelides, uno de los líderes del proyecto, dijo: “Hemos leído y observado lo que los líderes de la industria han estado diciendo acerca de nuestro uso de la tecnología para hacer compras y no coincide con nuestros hábitos y preferencias”. La encuesta online realizada a 310 personas de 18 a 25 años (principalmente consumidoras mujeres) fue realizada durante el otoño pasado y se les preguntó: dónde hacen sus compras, cuánto gastan, e incluye conclusiones acerca de sus preferencias a la hora de comprar online y a través de dispositivos móviles versus compras en tiendas, y el rol potencial del social media en las actividades de compras.

Nicole Flasch-Mihalko, también miembro del equipo del LIM College y NRFSA concluyó: “Y por supuesto que los observadores del retail (venta al por menor) han estado significativamente sobreestimado nuestro uso de la tecnología online y digital para hacer compras. Nos gusta comprar en las tiendas y no estamos tan comprometidos con las compras por Internet como muchos han pregonado”.

Puntos clave del estudio:

-El 68% de las personas entre 18-25 años prefieren comprar ropa y zapatos en tiendas antes que online, sugiriendo que les gusta tocar, sentir y probarse el producto antes de comprarlo.
-Mientras que el 68% prefiere comprar en tiendas, utilizan la Web para recoger información – un 66% usa la Web para buscar y comparar precios.
-Sólo el 23% compra a través de una tablet o smart-phone (teléfono inteligente).
-La persona de 18-25 años no es tan impulsiva como comúnmente se cree.
-El estudio arrojó que al 66% le gusta pensar acerca de la compra antes de hacerla efectiva.
-Un 56% de entre 18-25 años paga la mayoría de lo que compra con tarjeta de débito antes que en efectivo o tarjetas de crédito.
-Aunque sean los primeros en adoptarlas, sólo el 20% compra en sitios de venta flash como Rue La La, Gilt Groupe, etc. De hecho, la mayoría no los conoce.
-Con respecto al social media, este consumidor puede “gustar” (Me Gusta) de una marca en Facebook, pero más del 88% todavía no quiere comprar a través de Facebook ó Twitter.


El LIM College está situado en el centro de Manhattan y se enfoca exclusivamente en el estudio de los negocios y la moda. El LIM College fue el primer instituto de educación superior que promocionó la participación en el NRFSA y el primero en registrar a sus estudiantes como miembros.

-Más informacion:
LIM College
NRF

viernes, 6 de enero de 2012

Cursos Abril 2012/ Central Saint Martins + London College of Fashion en Buenos Aires

Las prestigiosas escuelas de diseño inglesas Central Saint Martins y el London College of Fashion pertenecientes a la Universidad de las Artes de Londres llegan a Buenos Aires el próximo mes de Abril para ofrecer una serie de cursos cortos. Enteraté acá de qué se tratan.


Los cursos se dictarán entre el 17 y el 29 de Abril con los mismos profesores que en Londres con traducción simultánea y una capacidad máxima de 20 personas. Los aranceles oscilan entre 400 y 1.400 dólares y se entregarán certificados de asistencia. Inscripción en info@arts.com.ar 

ACTUALIZACIÓN: Los cursos se dictarán en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.


CURSOS

-COMIENZA TU PROPIA MARCA DE MODA (London College of Fashion)
23 al 26 de Abril de 9:30 a 16:00hs – PRECIO USD 1.400,00 + IVA

Contenidos: Este curso está diseñado para quienes deseen iniciarse en el negocio del diseño de moda y requieran la preparación y el planeamiento necesarios para ello.
El curso incluirá: Ventajas y desventajas de ser su propio jefe/ Estructura del negocio/ Aspectos prácticos del gerenciamento de un negocio de moda/ Estructura del plan de negocio/ Desarrollo de producto e imagen/ Comprender el plan del calendario de la moda/ El proceso de diseño y moldería de la colección hasta la producción/ Compra de telas/ Trabajo con los fabricantes/ Costos y precios/ Ganancia y perdida y cash flow en un negocio de moda/ Métodos de venta de la colección (ferias comerciales)/ Marketing y promoción

Nivel: Intermedio
Tutor: Toby Meadowsis es autor del best-seller 'How to Set up & Run a Fashion Label', actualmente traducido a seis idiomas. Es fundador y director de la Three's Company Creative Consultancy, un gupo de profesionales de la moda que ofrecen servicios creativos y de negocios a la industria de la moda. Ha hecho consultorías para cientos de empresas de moda pequeñas y medianas y ha trabajado para algunas de las marcas de moda más importantes y reconocidas del mundo tales como Gap, Zara y Topshop hasta las marcas de diseñador Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior, Alexander McQueen y Vivienne Westwood. En la actualidad es consultor del Centre for Fashion Enterprise trabajando junto a la nueva generación de talentosos diseñadores emergentes.


-DISEÑO DE MODA (London College of Fashion)
18 al 21 de Abril de 09:30 a 16:00hs – PRECIO USD 1.400,00 + IVA

Contenidos: Introducción a los principios de diseño de moda que enseñara como desarrollar ideas desde la investigación. A través de una combinación de disertaciones y workshops focalizados, habrá una inmersión en el proceso del diseño de moda.
El curso incluirá: Introducción a investigación de diseño primaria y secundaria/ Creación de mood boards, hojas de investigación y selección de colores/ Análisis de diseño experimental/ Adaptar ideas de diseño al mercado elegido/ Introducción al reconocimiento de telas/ Técnicas básicas de dibujo de figura/ Exploración de diferentes medios de arte
IMPORTANTE: Se requerirá algo de investigación de temas indumentaria y algo de lectura antes del comienzo del curso. (Se enviará un brief básico antes del comienzo del curso con las indicaciones de lo que se deberá investigar).

Nivel: Principiantes
Tutor: Richard Sorger, de 1999-2001 diseñó la marca de moda de mujer SorgerKirchhoff. Algunas de sus clientas fueron Bjork y Kirsten Dunst. En 2004, inició la marca de su mismo nombre con clientas como Courtney Love, Jennifer Lopez, Cindy Crawford y Heidi Klum. En 2009 lanzó su segunda línea, RJS by Richard Sorger. Swarowski le encargo la producción de una serie de piezas especiales para el Victoria & Albert Museum, que recientemente compró uno de sus vestidos para la colección permanente. Colaboró con Meadham Kirchhoff, Manolo Blahnik y ASOS.com. En 2006 fue co-autor del libro 'The Fundamentals of Fashion' y actualmente es profesor de diseño en el ultimo año de la carrera BA (Hons) Fashion Design en la Middlesex University, London.


-CREATIVIDAD EN BRANDING DE MODA (London College of Fashion)
18 al 21 de Abril de 09:30 a 16:00hs – PRECIO USD 1.400,00 + IVA

Contenidos: Este curso ayudará a comprender cómo se construyen, gerencian y evalúan las marcas desde un punto de vista creativo. Se construirá sobre la comprensión existente de integración de marca en sus varias formas. Se explorará la importancia de la creatividad en fashion branding a fin de mejorar la comunicación y comprensión de las marcas desde una perspectiva visual. En este curso práctico se evaluarán campañas de marketing innovadoras de marcas de moda. Se trabajará en equipos para desarrollar ideas y propuestas para comunicaciones de marketing integradas en respuesta a un brief complejo.
El curso incluirá: Tendencias en branding de moda/ Posicionamiento de marca/ Valores de marca tangibles e intangibles/ Innovación y creatividad del hoy y del mañana/ Estrategia de gerenciamiento de marca/ Creatividad en distintos segmentos (marcas de lujo vs. marcas masivas)/ Comunicación de marca/ Visual merchandising y service branding/ Diseño de materiales de branding/ Sustentabilidad en branding creativo/ Branding creativo en la era digital.

Nivel: Intermedio
Tutor: Sanjeev Davidson. Completó su Masters degree en Central Saint Martins College of Art and Design y comenzó a trabajar como director en BBOY creando su identidad de marca y manejando su equipo de producción multimedia. Trabajó en diseño grafico para Pepe Jeans y Fox Racing antes de diseñar para Ben Sherman. Fue director de Diseño por 4 años de la colección de hombres de Firetrap asegurándose de que los valores e imagen de la marca fueran la esencia de todas las áreas de producto a fin de aumentar las ventas y participación de mercado. Sanjeev actualmente combina su rol de consultor como de jefe de Diseño de Hackett con el de profesor de la London College of Fashion.


-ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING VISUAL (London College of Fashion)
19 al 29 de Abril de 09:30 a 16:00hs – PRECIO USD 900,00 + IVA

Contenidos: Este curso se focaliza en la innovación en retail y trata el viaje del cliente a través del ambiente de los locales comerciales y la importancia de un buen visual merchandising y la exhibición de productos a la hora de influenciar sus decisiones de compra. Se explorarán conceptos de diseño visual y casos de estudio actuales del mercado de retail mundial, con el objetivo de formalizar o reforzar sus propias estrategias. Los estudiantes comprenderán la importancia de la presentación y ubicación de los productos, puntos focales, puntos de pausa y líneas visuales para crear excitación y generar ventas.
El curso incluirá: Conceptos visuales y casos de estudio/ La importancia de la locación/ Estrategias de comunicación/ Presentación de producto/ El viaje del cliente/ Creando impacto en la tienda/ Trabajo en puntos focales, puntos de pausa y líneas visuales/ Exceder lo que espera el cliente.

Nivel: Intermedio/ Avanzado
Tutor: Tony Morgan. Reconocido disertante y consultor en retail especializado en visual merchandising y space management. La carrera de Morgan comenzó en Selfridges en 1986, donde tuvo a su cargo el visual merchandising de la famosa tienda londinense y la apertura de las tiendas de Birmingham y Manchester entre 1990 y 1995. Morgan dirigió, investigó e implementó el plan de marketing incluyendo el desarrollo de todas acciones promocionales en toda la cadena de los departamentos de Moda, Belleza, Hogar .
Como Product Direction Manager en Selfridges entre 1995-2004 Tony redefinió la estrategia de marca y la de producto de Selfridges colaborando así en el posicionamiento de Selfridges como la principal líder de tendencias y comunicando la visión de Selfridges, tanto a clientes como a la prensa alrededor del mundo. Tony ahora comparte su vasta experiencia como consultor creativo de grandes marcas con Salvatore Ferragamo, Kurt Geiger, Reebok y Fortnum and Mason.
Es autor de los libros Visual Merchandising, Window and in-store displays (2008) y Window Display: New visual Merchandising (2010).


-COMPRAS DE MODA (London College of Fashion)
19 al 21 de Abril de 09:30 a 16:00hs – PRECIO USD 1.100,00 + IVA

Contenidos: Este curso ayudará a tomar mejores y más informadas decisiones de compra. Se comenzará por estudiar los elementos claves de venta exitosos, se explorará el perfil de su cliente, posición en el mercado y competidores a fin de comprender el proceso del plan de compras mas estratégicamente. Luego se explorará el arte de construir un mix exitoso, incluyendo desarrollo de producto, rentabilidad, proveedores y algunos casos de retailers exitosos. Por último, se estudiará la estructura de los equipos y oficinas de compra internacionales y las estrategias a replicar de los retailers internacionales.
El curso incluirá: Perfil del cliente/ Investigación de Mercado/ Estrategia de compra/ Calendario de compra/ Pronostico de tendencias/ Pronóstico de ventas/ Plan de colección/ Selección y mix de producto/ Sourcing/ Fast Fashion/ Desarrollo de producto/ Precio y ganancia/ Presupuestos de compra/ Estructuras de oficinas de compra

Nivel: Intermedio/ Avanzado
Tutor: Sue Dean. Ha dirigido los departamentos de Buying y Merchandising y ha llevado a cabo una gran cantidad de proyectos de consultoría en marketing en diversos países y en compañías reconocidas como Arcadia, New Look, Marks and Spencer, Sainsburys, y Debenhams. Además, se encuentra entre las profesionales con mayor trayectoria académica en London College of Fashion y University of the Arts London.


-GLOBALIZACIÓN DE MARCAS DE MODA (London College of Fashion)
18 al 20 de Abril de 09:30 a 16:00hs – PRECIO USD 900,00 + IVA

Contenidos: ¿Su empresa ha llegado a un punto donde esta pensando en globalizarse? ¿Le gustaría mirar mas allá de su mercado local? ¿No sabe cómo acceder a otros mercados internacionales? Thomas Landschof, un dinámico consultor de moda, guiará en forma individual y en grupo, para encontrar soluciones para los temas inmediatos del negocio y para ayudar a pensar acerca de una futura estrategia global para el negocio. Al finalizar el curso, usted sabrá como investigar, planificar y desarrollar una estrategia de expansión internacional. Asimismo, será una gran oportunidad para encontrarse con otros colegas y mejorar su red de contactos en el sector.
El curso incluirá: Desarrollo estratégico/ Marketing estratégico/ Inteligencia para sector de la moda/
Herramientas para expandirse a nuevos mercados

Nivel: Intermedio/ Avanzado
Tutor: Thomas Landscof. Es Director de la consultora de estrategia global “Fashion Landschof”, focalizada moda femenina, lingerie y retail de moda. Asesora a empresas de la industria en todo el mundo, combinando más de 30 años de experiencia global en empresas de primera línea y prestigiosas consultoras. Trabajó en proyectos ejecutivos en Europa Central y del Este, Asia y Estados Unidos. Asimismo es orador principal en el London Speaker Bureau y dicta workshops y conferencias sobre estrategias de globalización, estrategias globales para marcas de moda, gerenciamiento internacional y visual merchandising en universidades de moda en Londres y Alemania.


-COMUNICACIÓN DE LA MODA (London College of Fashion)
21 de Abril de 09:30 a 16:00 hs – PRECIO USD 750,00 + IVA

Contenidos: Este curso de un día ayudará a los especialistas en Relaciones Públicas a explorar nuevas formas de comunicarse con periodistas y otros profesionales de los medios. Este curso cubrirá los aspectos del periodismo de moda que impactaran en su rol tales como generar nuevas ideas, uso del lenguaje e ideas de para redactar notas.
El tutor cubrirá ideas especificas para que los especialistas en comunicación hagan que los productos de sus clientes sean interesantes para los periodistas.
El curso incluirá: Generación de ideas/ Uso del lenguaje/ Ideas de notas/ Compilación de noticias/ Comprensión de su consumidor/ Diferentes estrategias de comunicación

Nivel: Intermedio. Indicado para personas trabajando en Relaciones Publicas o en roles de promoción.
Tutor: Paul Tierney. Es un exitoso periodista freelance con 20 años de experiencia y disertante invitado del London College of Fashion. Actualmente escribe para publicaciones destacadas tales como The Independent, The London Evening Standard, Grazia Middle East, Pop, Love and Fantastic Man y tiene dos libros en producción. Además, está a cargo de los cursos cortos de Periodismo de Moda en London College of Fashion y dicta el MA Fashion Journalism en University of the Creative Arts en Epsom.


-INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS PARA EL DISEÑO DE MODA (Central Saint Martins)
27 al 28 de Abril de 09:30 a 16:00 hs – PRECIO USD 1.200,00 + IVA

Contenidos: Investigación de Tendencias para el Diseño de Moda se inspira en el principio de Central Saint Martins de que la investigación es la base fundamental del diseño. Este curso es adecuado para personas de un nivel intermedio/avanzado que deseen focalizarse en los elementos de la investigación y tendencias para llegar a un concepto de moda. El pronóstico de tendencias es un elemento clave en las estrategias de diseño y marketing en la industria de la moda y saber dónde estará el mercado en el futuro, le dará al diseñador una importante herramienta comercial. Los participantes explorarán eventos e información y a través de una discusión grupal se analizarán y definirán tendencias experimentando todo el tiempo con investigación visual y técnicas de presentación.

Nivel: Intermedio/ Avanzado
Tutor: Ian Scott Kettle. Se graduó en Central Saint Martins y Royal College. Con más de 15 años de experiencia trabajando para varios diseñadores de moda y mas de 10 años enseñando Diseño de Moda e Ilustración en Central Saint Martins y London College of Fashion. Actualmente gerencia su propia marca y su experiencia anterior transcurrió en marcas internacionales como Alberta Ferretti, Erdem, Blud Dexter Wong, y Katherine Hamnett.
El trabajo de Ian ha sido publicado en medios como Vogue, Elle, Nylon y 125 Magazine, entre otros, y ha colaborado en proyectos artísticos, películas y teatro para Michael Jackson y Cindy Sherman.


-DIRECCIÓN DE ARTE EN MODA (Central Saint Martins)
18 al 21 de Abril de 09:30 a 16:00 hs – PRECIO USD 1.200,00 + IVA

Contenidos: Dirección de Arte en Moda se basa en los principios de interpretar y trabajar sobre el brief de un cliente, incluyendo casting de modelos, búsqueda de locaciones, fotógrafos, coordinación de estilistas, maquilladores y peinadores. Se trabajará en las etapas clave de un proyecto profesional de dirección creativa y de arte donde los participantes planearán un shooting de fotografía, prepararán una presentación y finalmente presentarán los concept boards. Se pondrá especial atención a detalles importantes tales como la búsqueda de un equipo creativo, tiempos que guiarán los trabajos, cámo hacer brainstorming de ideas y comprender las necesidades de los clientes. A fin de comprender el trabajo de un director de arte en la industria de la moda, se compararán y contrastarán editoriales, fotografías de moda y de marcas de moda, se estudiarán en detalle la historia de la fotografía de moda británica desde los 60’s y se examinará la importancia de la conciencia de las tendencias y cómo hacer tu propia investigación. Asimismo, se explorará el uso de la fotografía en retail y marketing de moda. Se verán casos de estudio tales como Marc Jacobs y Louis Vuitton y editoriales de marketing de moda en revistas.

Nivel: Intermedio/ Avanzado
Tutor: Shelay McCarter. Se graduó de Diseñadora Grafica en Brighton University. Su primer trabajó fue como diseñadora grafica y fotógrafa para una empresa de Trend Forecasting. Luego trabajó para Marks & Spencer como diseñadora y directora de arte del Departamento de Promoción de Moda. Actualmente, es diseñadora freelance y directora de arte basada en Londres. Trabajó en proyectos para National Trust, National Geographic, RHS, WH Smith, Boots, Tesco y The Wedding Bible. Es asociada a University of the Arts en Londres y profesora en Central Saint Martins.


-SEMINARIO DE MODA: INNOVACIÓN EN RETAIL
Martes 17 de Abril de 10:00 a 18:00hs - Con traducción simultánea - PRECIO USD 450,00 + IVA

Contenidos: Una conferencia única de 1 día donde la audiencia tendrá la oportunidad de conocer de la mano de cinco de los tutotes y expertos más reconocidos de London College of Fashion y de Central Saint Martins las últimas ideas acerca de creatividad e innovación en Retail.
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